Дерев'яна підлога - оптимальний варіант для спорудження заміської лазні. Влаштовують його, виходячи з економічних, естетичних і екологічних міркувань. Однак органічний матеріал поступово втрачає висоту технічних пріоритетів від нерівномірних навантажень, перепадів вологи, коливань температурного фону. Щоб продовжити термін служби конструкції, господареві потрібно регулярно проводити ремонт дерев'яної підлоги своїми руками в косметичному обсязі. Для запущених, неабияк зіпсованих, частково гниючих підлог знадобляться глобальні відновлювальні заходи. Розглянемо, як виявити причини, як запобігти назріваючі проблеми і як усувати невеликі і значні дефекти.

Сигнали до початку ремонту + діагностика
У списку причин, що викликають необхідність відновлення, значаться не тільки всім відома чутливість деревини до коливань температури і вологи. Періодично ссихаясь і розбухаючи, матеріал розхитує кріплення. З'являються вогнища гниття, якщо в період будівництва не була проведена антисептична обробка або якщо противогрибковую захист не відновили через покладені за нормами 2 роки.

Часто буває, що після тривалої експлуатації дошки підлоги починають загрозливо хитатися і прогинатися при переміщенні по них, а то й буркотливо скрипіти, зустрічаючись зі ступнями власників. Нерідко на мостина і між ними з'являються тріщини або відколи, благоприятствующие розселенню бактерій і спор гнилі. Будь-який з цих сигналів оповіщає власника про потреби в ремонтних роботах, значну частину яких він може виконати самостійно.

Перед ремонтом потрібно обстежити й оцінити стан підлог, потім на підставі проведеної ревізії зробити висновки про обсяг майбутньої роботи:
• Якщо всього лише пошкоджена поверхня і переміщення по підлозі не викликає побоювань, потрібно буде підтягнути або змінити кріплення, підстругати і закрити замазкою невеликі щілини;
• Якщо на удари молотка мостини відгукуються глухим звучанням, доведеться видаляти і змінювати згнилі деталі статі. Не виключено, що це будуть не тільки дошки або їх фрагменти, а й лаги, і заставні балки. Все залежить від площі ураження гнилизною або псування короїдом. Рекомендовано підлогу в таких ситуаціях розбирати і перекладати, що набагато дешевше, ніж втрата повністю згнилого будови;

Зверніть увагу. Наявність псування і розвиток гнилі також допоможе визначити іржа забитого в дошку цвяха і « синява » деревини.
• Якщо дошки скриплять, значить, дерев'яні елементи конструкції недостатньо згуртовані в районі стикування мостин один з одним або в зоні сполучення з лагами. Тим, кому не вдасться усунути причину скрипу з боку подпола або з поверхні, доведеться розбирати підлогу, лагодити або вдосконалити систему лаг;
• Якщо в лазні варто огидний запах гнилі, чистове, чорнове покриття, лаги, балки, а нерідко і заставні вінці потрібно негайно міняти. Краще найняти для роботи бригаду теслярів, якщо потрібно видалити нижню частину зрубу по частинах, піднімаючи всю підлогу домкратом, потім міняти заставні балки на нові пиломатеріали;

Рада. Згнилі ділянки лаг можна випиляти самостійно і наростити брус з двох сторін дошками.
• Якщо провис підлогу, очікуються серйозні відновлювальні роботи з обов'язковим розбором конструкції і з заміною гнилих елементів. Якщо причина провисання в деформації непошкоджених гниллю і короїдом лаг або балок, під них встановлюють опори.

Опорою може служити:
• спеціальне металеве пристрій з розгвинчуватися системою регулювання;
• сталева труба з залитим в її порожнину цементом,
• пінобетонні блоки;
• дерев'яні балки;
• цегляні стовпчики.

Кожен із зазначених варіантів вимагає заливки невеликого локального фундаменту 0,5 ? 0,5 м і наявності між собою і дерев'яним елементом прокладки з руберойду. Недостача висоти опорного стовпа покривається підкладкою обрізків дошки. Напрямок верхнього ряду цегляної кладки опор має бути перпендикулярним напрямку лаг.
Ще одна з причин провисання мостин - недостатня частота монтажу лаг. Значить, потрібен розбір підлоги і модернізація шляхом встановлення додаткового бруса.
Візуально буває складно визначити, косметичний або капітальний ремонт дерев'яних підлог в даний момент потрібно провести. Перевіряти стан треба і зсередини, і зовні будівлі, і з боку подпола.

Увага. Обов'язково ретельно огляньте торці лаг. Незахищена в даному місці деревина дуже швидко заражається гниллю від закладеного бруса і передає « інфекцію » іншим дерев'яних елементів.
Для обстеження в напівтемряві підпілля не забудьте запастися ліхтариком і помічником, який у період проведення діагностики буде переміщатися по підлозі. Ще буде потрібно шило, яким потрібно буде періодично намагатися проткнути закладений брус або колоди. « Уколи » робимо навіть в ті місця, які оптично не викликають сумнівів у придатності. Якщо стрижень шила пройшов в деревину вільно, вивчаємо тим же методом розмір зіпсованого ділянки, вирізаємо і виробляємо заміну, підставивши під « обрізаний » ділянку будови домкрат для страховки.

Розбір 3 -х найбільш частих проблем та їх вирішення
Заміною вінців і заставних балок власноруч недосвідченому в сфері дерев'яного будівництва господареві займатися не варто. Однак відомості про ймовірні причини, йому допоможуть контролювати роботу бригади. А от для виконання нескладної роботи не обов'язково розлучатися з особистими заощадженнями. Що і як можна відремонтувати власноруч?
Позбавляємося від « старечого » скрипу

Досліджуємо «голосисту» ділянку підлоги. З'ясували, що несолодкі наспіви лунають через розхитати кріплення, тоді загвинтити, заб'ємо і доповнимо кріплення оцинкованими саморізами, призначеними для роботи з деревиною.

З більш складними «скрипучими» проблемами боремося іншими методами:
• Поширена причина скрипу - неміцно сидить в пазу гребінь шпунта. Для усунення розберемо підлогу, попередньо акуратно демонтуємо плінтус, потім знімаємо крайню дошку, а за нею всі інші до області скрипу. Користуємося шпателем, важелем і підкладками з обрізків рейки. Цвяхи з демонтованих дощок і плінтуса вибиваємо молотком або обухом сокири, б'ючи з боку вістря кріплення, після чого висмикуємо його обценьками. Перевіряємо лаги, виробляємо при необхідності повну або часткову заміну зіпсованих складових і укладаємо назад. Кріпимо саморізами, відступивши від «старої » точки фіксації 3 см.

Рада. Шпунтовані підлогу разумней знімати блоками, особливо якщо кріпилися вони через 4 дошки. Блок легше буде розібрати без пошкодження замкової системи. Щоб не було труднощів при зборі дощок у зворотному порядку, нумеруємо мостини і плінтус.
• Скрип мостини, нещільно прилягає до лагу, усуваємо шляхом підкладки клина, шматка руберойду або картону, заведеного під дошку з боку подпола. Можливо, достатньо буде просто вкрутити два додаткових шурупа, розташувавшись всередині приміщення. Отвори для шурупів в скриплячому дошці висвердлюємо під кутом і до підлоги, і один до одного. Головки, втоплені приблизно на 0,5 см, зашпаклюем, ділянка ремонту після твердіння шпаклівки шліфуємо.
• Найпростіший метод позбавлення від скрипу - засипання в проблемну щілину між мостини графітового порошку або тальку.

Прибираємо щілини великі і маленькі
Великі щілини закрити клинами. Для їх виготовлення використовуємо обрізки рейок або дощок. Стесати клинообразно сторону опрацюємо столярним клеєм і заб'ємо в подовжній отвір. Дочекаємося, коли клей застигне, і зріжемо виступаючі над поверхнею підлоги надлишки рубанком.

Ремонт дрібних тріщин можна провести:
• шпаклівкою для деревини;
• монтажною піною;
• сумішшю дрібних просіяних тирси і столярного або казеїнового клею, взятих у рівнозначних пропорціях;
• розм'якшеної в гарячій воді газетою, змішаної з клейстером і столярним клеєм;

Рецепт. Подрібнена на шматочки, залита окропом маса зі старих газет повинна настоятися добу. Потім потрібно зварити рідкий клейстер, остудити його і додати столярний клей. Цей розчин треба вводити в сильно отжатую газетну масу і перемішувати, поки не вийти домашня шпаклівка з консистенцією, що нагадує віконну мастику.
Тріщини і дрібні щілини замазують після циклювання підлоги. До речі в цей період з'являється достатня кількість тирси, що використовуються для закладення. Ремонт тріщин завершують шпаклюванням.

Заміна цілих нешпунтованнимі мостин
Дошку без замкових з'єднань або її частину можна прибрати без повного розбору статі, адже вона не перебуває в « жорсткій зв'язці » з прилеглими елементами. Для заміни всієї мостини плінтус зняти все ж буде потрібно, для часткового ремонту потрібно буде точно з'ясувати розташування лаг і підпільних комунікацій.

Повністю дошку знімаємо наступним чином:
• підчепити ломиком мостину з краю і, підклавши під ломик - важіль дерев'яний брусок, акуратно піднімаємо;
• під підняту дошку підкладемо дерев'яні обрізки, щоб зафіксувати зазор, і відпилюємо непотрібний відрізок;
• аналогічним чином просуваємося до протилежного краю мостини.

Тим, хто припускає укласти заново підлогу, перевернувши його вниз злегка витертої стороною, діяти треба згідно описаним алгоритмом, але відпилювати відрізки від дощок не потрібно.
Важливо. Не забувайте перед зворотною укладанням дерев'яної підлоги обробляти деревину антисептичними просоченнями.
Для заміни фрагмента дошки потрібно буде випиляти тільки пошкоджену ділянку. При розпилі не повинні постраждати інженерні мережі та лаги. Якщо імовірно лінія розпилу перетинатиме їх, потрібно збільшити розміри ремонтованої частини. Замінюваний ділянка повинна спиратися мінімум на дві лаги, лінія стикування « заплатки » і старої дошки повинна бути розташована над лагом.
За Випиляні відрізку - шаблоном виготовляємо нову деталь, укладаємо її на місце і кріпимо до лагам. Доповнити кріплення можна забиванням в сусідні дошки цвяхів під кутом 45 ?.

Отже, ремонт старих дерев'яних підлог можна вважати завершеним, тепер саме час подбати про естетику і профілактиці. Знову відшліфуємо, покриємо відновлений підлогу декоративно- захисним шаром лаку або фарби. Зовні по периметру між цоколем і заставних брусом встановимо фартух із смуги листового свинцю шириною 20 см. Він запобіжить проникненню атмосферної вологи і подальшу псування закладного вінця.