Одним з найбільш надійних джерел води здавна вважався колодязь. Найбільш поширеними є колодязі шахтного типу. Найважливішою частиною облаштування даного виду конструкцій є криничний зруб. Зараз ми спробуємо розібратися, що це і наскільки складно зробити зруб на колодязь своїми руками.

Багато обивателів помилково вважають, що зруб це той самий будиночок, який накриває підземну частину стовбура і за допомогою якого можна підняти на поверхню відро води. Але це думка не зовсім вірне, наземна частина є лише оголовком конструкції.
Поняття криничний зруб включає в себе повністю всю обробку ствола від дна, до наземної частини. Яка захищає стовбур від обвалення і попадання в нього забруднень з грунтових вод.
Ще півстоліття тому зруби колодязів, в більшості своїй, робилися з дерева. Зараз поширені більш доступні та довговічні залізобетонні конструкції або камінь.

дерев'яні зруби
Як згадувалося раніше, у відносно недавньому минулому цей матеріал був найпоширенішим. В даний час зустрічаються гурмани, які готові відроджувати технології минулого, щоб облаштувати собі екологічно чистий оригінальний зруб на колодязь, стилізований під старовину, хоча ціна такої конструкції буде достатньо висока.

вибір деревини
• Істинно королівської деревиною тут є дуб. Зруби колодязів з дуба можуть прослужити, без ремонту до 50років. Але є маленький нюанс, свіжеспиляна деревина не годиться для роботи. Дуб має бути мореним, так як в ньому багато дубильних речовин, і вони будуть впливати на смак і якість води.
• Інструкція з морению дуба гранично проста і доступна кожному, але процес вимагає часу, від 1 року до 3 років. Спочатку беруться рівні колоди без великих сучків і очищаються від кори. Після цього, бувалі майстри воліють порізати колоди і зібрати заготовку зрубу з колод або з бруса.

• Найдоступнішим вважається з'єднання впівдерева, але можна стикувати «в лапу». Збираються секції стовбура висотою по 2 м, з колод перетином близько 200 мм. Після чого колоди нумеруються, вся конструкція розбереться і занурюється у воду, краще в проточну, на термін від 1 до 3 років. Далі колоди складаються під навіс на протязі і сушаться протягом літа.
• Бук, в'яз або ясень також використовуються для будівництва. На відміну від дуба їх не потрібно морити, вони не міняють смаку води. У підводній частині вони можуть служити досить довго, але на повітрі ці породи схильні до гниття. Через цю особливості деревину стовбура комбінують. Бук в'яз або ясень опускають під воду, іншу частину стовбура збирають із дуба, модрини або сосни.

• Сосна, модрина або кедр, є універсальними породами дерева для колодязів. Вони годяться як для надводної, так і для підводної частин стовбура. Єдиний мінус тут у тому, що служити такий ствол буде порядку 30 років,
• Іва, ялина або береза ??на зруби колодязів йдуть рідко, так як вони схильні до гниття і такий ствол стоятиме близько 5 - 7 років. Деревина цих порід може підійти, хіба що, для наземної частини зрубу, оголовка.

принципи монтажу
• Даний метод є найпростішим і найбільш прийнятним для облаштування своїми руками. Першим етапом в організації колодязя, природно, є риття ствола. Якщо в даній місцевості м'який грунт, то в міру заглиблення, стінки шахти слід зміцнювати дерев'яною опалубкою, щоб не сталося обвалення. Розміри стовбура повинні бути на 30 - 40 см більше зовнішньої стінки зрубу.
• Після досягнення проектної глибини, що скупчилася вода повинна бути відновлено. Як правило, це робиться відрами, так як ціна на спеціальний глибинний насос, здатний відкачати брудну воду, досить висока.

• Перед тим як зробити підставу майбутньої конструкції, дно шахти вирівнюється. Якщо грунт на дні м'який і не стабільний, під вінець закладаються плитняка, це великі камені службовці фундаментом. Камені укладаються за рівнем, щоб подальшу кладку не перекосів.
• Після монтажу 2 - 3 перших вінців, нижній вінець слід прикопати, тому як на початковому рівні, колоди можуть спливти при заповненні водою.
• Після цього поступово монтуються наступні рівні. Вінці повинні з'єднуватися якомога щільніше, для цього кожен вінець, після укладки, по периметру обстукивается барсиком (дерев'яний молоток). Бити безпосередньо по колоді не можна, для усадки таким способом використовується дерев'яна прокладка.

• Після закінчення монтажу кожного вінця слід перевіряти зруб на горизонтальність, за допомогою рівня і вертикальність, використовуючи схил.
• Після монтажу 6 рівня, роботи призупиняються для організації природного фільтра на дні колодязя. Першим шаром засипається крупний щебінь на 100 мм від дна. Далі засипається прошарок дрібного чи середнього гравію на 50 мм. Після чого робиться подушка, що складається з річкового піску товщиною 200 мм. Всі матеріали, перед засипанням, повинні ретельно промиватися.

• У випадку, коли вода в колодязь надходить не тільки знизу, але й збоку, в колодах знаходяться під водою робляться отвори. Зовнішня сторона конструкції засипається гравієм або щебенем, товщиною не менше 250 - 350 мм. Бічна подушка повинна підніматися над водоносним шаром на 100 мм.
• Зруб на колодязь в стовбурі шахти повинен обов'язково фіксуватися. Фіксація здійснюється за допомогою заставних вінців. Для облаштування таких рівнів беруться більш довгі колоди, що виступають за межі конструкції на 50 см. Для монтажу в стінці ствола робиться підкоп: якщо грунт м'який, то під застави укладаються плитняка та завдатки розклинюються.
• Весь стовбур повинен бути повністю герметичний. Для цього кожен рівень, по периметру і, особливо в пазах, замазується жирної глиною. Але для повної герметизації стовбура краще облаштувати глиняний замок. Інструкція з облаштування проста: в простір між стінками конструкції і стінками стовбура засипається жирна глина, яка згодом добре утрамбовується.

• У нижній частині ствола досить шару глини в 150 - 200 мм, але чим ближче до поверхні, тим товщі повинен бути замок до 350 - 400 мм. Завдяки такому затвору, ваш криничний зруб буде надійно захищений від попадання грунтових вод.
Важливо: ущільнювати з'єднання пеньком або клоччям, а також фарбувати стінки шахти або просочувати деревину, будь-якими антисептиками настійно не рекомендується.
Так як це може негативно позначитися на якості води.

• Коли повністю весь стовбур шахти викладений, крайня обв'язка робиться із заставних колод більшого діаметра. Вони служитимуть основою для зведення дерев'яної надбудови. Облаштування майданчика навколо шахти можна робити різними способами, тут вже як вам більше підходить. Отмостка робиться в діаметрі 2 м від стовбура.
• Якщо ви будуєте 100% екологічно чисте споруда під старовину, то потрібно зняти верхній шар грунту на 20 - 30 см і навколо шахти влаштувати насип з жирної глини, глиняний замок. Отмостка робиться під ухил від шахти, на неї укладаються напрямні колоди, і зашивається настил з дощок.
• Але простіше, надійніше і довговічніше буде зробити подушку з піску з гравієм і під ухил залити армованим бетоном. Можна просто навколо укласти бетонні або кам'яні плити.
• Оскільки поміняти зруб в колодязі повністю достатньо проблематично, найчастіше господарі віддають перевагу фрагментарному ремонту. Іншими словами, міняються тільки прийшли в непридатність колоди. І хоча ціна такого ремонту висока, але це дешевше ніж міняти всю конструкцію.

бетонні конструкції
• Більш доступними за ціною, простими в монтажі, а значить і більш популярними, є зруби колодязів із залізобетонних складових, як правило, використовуються бетонні кільця.
• Для старих стовбурів з дерев'яною обв'язкою, заміна зрубу в колодязі на залізобетонний, є найоптимальнішим варіантом. Інструкція з монтажу тут на багато простіше, ніж в першому дерев'яному варіанті.
• Початок монтажу тут повторює перший варіант. Спочатку колодязь осушується і вирівнюється дно шахти. Перше кільце, що служить підставою для всього стовбура, має бути товще, ніж решта на 50 мм.

• Нижня кромка кільця повинна мати конусоподібну форму, необхідну для хорошого заглубления. Якщо конус не передбачений, робиться металевий ніж, що складається з смуги і наварених металевих штирів.
• Перед установкою наступного кільця, по периметру нижнього сегмента накладається герметизирующий шар цементно-піщаного розчину з водостійкого цементу. Після стикування сегментів, щілину між ними додатково замазується розчином і фіксується гідроізолювати, металевими скобами. Набивати їх можна як із зовнішнього, так і з внутрішньої сторони.
• Іноді з внутрішньої сторони ствола, набивається сходи з таких же металевих скоб, вона призначена для проведення ремонтних робіт. Але необхідність установки таких сходів вирішується в індивідуальному порядку.

• Як і в першому випадку, якщо надходження води йде не тільки знизу, але і з боку. На рівні водоносного шару робляться отвори, із зовнішнього боку засипається щебінь, на 100 мм вище водоносного шару. Плюс, на дно колодязя, засипається природний фільтр.
• У міру установки кілець, по зовнішньому периметру робиться гідрозамок. Можна скористатися глиняним замком, ціна на нього буде набагато менше. Але якщо стовбур стоїть на не стабільні пластах, ми радимо, зовнішній периметр армувати і залити водостійким бетоном.
• Справа в тому, що глиняний замок не зможе утримати зрушення пластів, в результаті чого кільця можуть зрушитися і герметичність ствола порушиться. А армована бетонна сорочка, буде надійним захистом для ствола.

• Добравшись до поверхні землі, навколо стовбура, також робиться похила отмоска з бетону. Мінімальний розмір вимощення 1 м.
Важливо: існують також рівні залізобетонні секції, призначені для облаштування стовбурів.
В них передбачено з'єднання «в лапу», монтуються такі секції за принципом дерев'яного зрубу, але монтаж більш довгий і трудомісткий, у порівнянні з кільцями.
На відео в цій статті показано процес закладки кілець.

висновок
На завершення слід зазначити, що новий колодязь перед використанням рекомендується кілька разів викачати, щоб прибрати першу брудну воду. А коли вода стане кристально чистою, ми вам радимо, першим ділом, віднести її для аналізу в СЕС. Іноді очистка колодязя може тривати до 1 року.